Het probleem waar ik tegenaan liep was dat mijn DS altijd, dus ook met sleutel in de broekzak, er een (lek) stroom van 0,44 Ampère liep. Dat is wel erg veel, er moet ietsjes stroom lopen, minder dan 0,1 Ampère, om het klokje te laten lopen, maar dat is ook alles. Er is dus een groot verbruiker stiekem bezig.

Alle zekeringen eruit, er liep nog steeds net iets minder dan 0,4A stroom. Dat kan alleen de modulator zijn. De rest gaat via de 4 zekeringen. De modulator wordt bekrachtigd (krijgt stroom) via een relais.

In die hoek moet de boosdoener zitten. Eerst het schema van de modulator. Op connectie 24 van de modulator wordt de modulator aangesloten op de accu (12V):

De stekker op de modulator zit weer vast een aan draadboom speciaal voor de Injectie:

Het andere uiteinde van de draadboom zit dus onder andere aan de relais.

Deze relais zitten naast de accu. Er is nog een vierde relais, dit relais zit vast aan de kachel, hiermee wordt de startmotor aangezet/bekrachtigd. Maar daar gaan we het nu niet over hebben.

Terug naar de drie relais bij de accu. Halen we het frame van de accu, dan zie je het volgende (vanuit verschillende hoeken).

Nu een relais in detail,  welk pootje is wat?

Dit is het relais van onderen …	En dit in de tekening …	Versmolten van onderen bekeken ..	Versmolten van boven bekeken

Als je het van onderen bekijkt zie je twee pootjes rechtsboven. Deze twee pootjes zijn doorverbonden, dus of je het stekkertje nu in de bovenste of onderste van deze twee steekt maakt niet 🙂

Zet je op dat spoeltje (spiraalvormig ding) 12 Volt dan zal de schakelaar gesloten worden en kan er stroom lopen. 12 Volt eraf .. schakelaar staat open, er kan geen stroom meer lopen. Als je de spanning erop zet, dan hoor je een klik van de schakelaar. Haal de spanning eraf dan hoor je weer een klik, de schakelaar laat los. Hoor je niks … dan is het relais kapot 🙂

Het linker relais is het voedings-relais (of hoofdrelais). Het middelste relais is de (Benzine)pomp- relais. En de rechter relais is de termo-tijdschakelaar (???)

De termo-tijdschakelaar laten we even voor wat die is, we concentreren ons nu even op het voedingsrelais en pomp-relais. We moeten nu de tekening vertalen naar de draadjes. Eerst de echte relais met de aansluitpunten:

 

En dat prutsen we wat aan de tekening, versimpelde versie, alle overbodige troep weggelaten. Deze kun je ook vinden in het werkplaats handboek – pagina 365 [en verder] voor een/mijn DS21 IE uit 1970.

Voor alle duidelijkheid, de punten A en B op het relais mag je omwisselen. Dit geldt ook voor C en D. Je kunt ze dus nooit verkeerd om aan sluiten 🙂

Mijn probleem was de lekstroom, dus het hoofdrelais is mijn eerste kopzorg want die koppelt (o.a.) de modulator aan 12 Volt via de schakelaar A-B:

Als ik C en D van het voedingsrelais los haal, zal ze nooit bekrachtigd worden. En kan er dus ook geen lekstroom lopen. C en D los … er loopt nog steeds een lekstroom. Dus het enige kan zijn dat het contact A-B altijd gesloten is. Dan zou het relais kapot zijn. Dit kun je meten met een ohm-meter en met de accu kun je 12 volt op C en D zetten. In mijn geval gaf het relais geen kik, het contact tussen A en B was altijd gesloten. Tijd om het relais uit de behuizing te halen. Het relais zit ingeklemd in het huisje, je kunt zien dat het op 6 plekken een beetje naar binnen gebogen is. Dat moet je een beetje terugduwen en dan kun je het relais er uit trekken (beetje voorzichtig).

Als het relais eruit is kunnen we het beter bekijken:

Relais los uit huis	Relais in detail …	Goed relais…

Op de tweede foto zie je het (kapotte) relais in detail, je ziet ook dat het contact gesloten is ook al is het niet bekrachtigd. Als je heel goed kijkt zie je dat het plaatje dat beweegt als het relais bekrachtigd wordt een klein beetje krom is. Vergelijk het met de derde foto van een goed relais.

Hier is niets meer aan te doen, vervangen door een goed relais. Aansluiten, weer terug opbouwen … en gaan met de banaan!

Dat had ik gedacht. Nadat ik het allemaal weer aangesloten had, met een nieuw relais, bleek de lekstroom opeens 1,5 ampère te zijn. Ik had van te voren toch echt het relais na gemeten om te kijken of ze wel correct werkt.

Op onderzoek uit, sleutel uit het contact:

• Haal stuk voor stuk de zekeringen los, je weet dan zeker dat de lekstroom niet wordt veroorzaakt door iets anders dan de modulator
• Maak contact C (of D) los. Het contact kan dus nooit bekrachtigd worden, er moet nu een stroom van ongeveer 0 ampère lopen. Wel een klein beetje want het klokje trekt een klein beetje stroom.
• Doe vervolgens de deuren dicht, interieur licht trekt namelijk ook stroom …. 🙂 🙂 🙂

DS-TT Valogne 2019 tekening: Welk relais is welk relais: